旗袍開衩的文化史

　　在西方文化的影響下，中國婦女開始領(lǐng)悟到“曲線美”，對旗袍不斷改進，推陳出新，力求把自己優(yōu)美的身材曲線表現(xiàn)出來。

　　但這并非一帆風(fēng)順，于是中西文化沖突的“拉鋸戰(zhàn)”，便被縫在旗袍上……

　　從滿族婦女的服裝到流行長久的各款旗袍，首屆中國民族服裝服飾博覽會上展出的旗袍系列，使人們可以從中看到記錄其上的近代中西文化交流思想史。

　　旗袍原是滿族婦女服裝，本世紀二十年代初，漢族婦女開始穿著。一千多年來，在濃厚的封建禮教氛圍中，中國女裝的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。旗袍也保持著這種特色。

　　旗袍表現(xiàn)曲線美

　　在西方文化的影響下，中國婦女開始領(lǐng)悟到“曲線美”，對旗袍不斷改進，推陳出新，力求把自己優(yōu)美的身材曲線表現(xiàn)出來。但這并非一帆風(fēng)順，于是中西文化沖突的“拉鋸戰(zhàn)”，便被縫在旗袍上。

　　二十世紀初期，盛行“旗袍馬甲”。也就是內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無袖長馬甲。一九二六年，短襖和長馬甲合二為一，成為現(xiàn)代旗袍的初款式。以后兩年，旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。

　　二十年代后期和三十年代，圍繞思想潮流的此消彼長，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面展開“較量”。

　　開衩時高時低

　　1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。

　　這一改變遭到輿論非議，1931年后旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期，旗袍長度發(fā)展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無袖。

　　過去的旗袍是不開衩的，旗袍在縮短袖子時，也悄悄地在左邊開了低衩。后來衩越開越高，漸漸高及膝部，高到大腿。由于有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開衩旗袍。

　　傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領(lǐng)。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年后，女性身材的曲線終于全部顯露出來。高聳及耳的領(lǐng)子也逐漸變矮，后來有的成了無領(lǐng)旗袍。

　　在傳統(tǒng)與現(xiàn)代、維護傳統(tǒng)的“善”與追求美的思想潮流碰撞中，旗袍越來越貼近時代、貼近生活，脫離原來的樣式，變得經(jīng)濟便利、美觀適體。

　　文革也革旗袍的命

　　但是，從五十年代到改革開放前的一段時期，旗袍被說成“四舊”、“封、資、修”。國家主席劉少奇夫人王光美出國訪問穿了一身旗袍，在“文革”中竟成了一大罪狀。

　　中國的改革開放，促進了思想大解放，原來單調(diào)的黑、灰、藍色被五彩繽紛取代。消失三十余年的旗袍又重新穿在愛美女士的身上。

　　上海市歷史博物館副研究員范文海說：“在中西文化交流中，旗袍成為一種中西合璧、具有海派風(fēng)格的女性服裝，成了中國婦女的國服。”

　　中國的民族服裝服飾難以計數(shù)，僅在本屆博覽會展出的就有三千四百多套。盡管民族服裝很美，但由于縫制復(fù)雜，穿著煩瑣，很多人已不再穿著。但旗袍卻在不斷的推陳出新中日益受到青睞，成為中國一道流動的風(fēng)景。

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